SK-Hangflugmodell mit Mamo II Steuerung

Der sehr einfach gehaltene Aufbau in Jeldsky-Bauweise ermöglicht es auch dem Anfänger, sich in diese interessante Kategorie einzufühlen. Auch die Bauzeit von ca. 20 Stunden liegt wesentlich unter der eines Normalsegelmodells gleicher Grösse. Für gute Flugleistungen ist exaktes Bauen unerlässlich.

Als Baubrett dient eine weiche Pavatexplatte von 140 x 20 cm. Der Plan wird mit Seife abgerieben, damit die Leimstellen nicht am Bauplan kleben (auch abdecken mit Transparentpapier etc.). Zuerst kleben wir die Nasenleiste (Pos. 3) an das Profilbrett (Pos. 1). Achtung auf richtige Profilierung: Nasenradius gegen die gerade Unterseite des Profilbrettes. Alle Holz-Holz und Holz-Balsaholz-Verbindungen werden mit Weissleim befestigt. Nur Balsa-Balsa z. B. mit Brittfix. Die Trocknungszeit beträgt mindestens 20 Minuten. Mit einem Tesa-Klebband befestigen wir provisorisch Pos. 1 mit Pos. 2. Nun können wir das Flügelbrett wie ein Scharnier aufklappen und die so erhaltene Fuge mit Leim bestreichen. Jetzt sofort wieder schliessen, auf den Plan aufstecken und mit der ersten mittleren und letzten Rippe (Pos. 5) die genaue Profillage fixieren. Anschliessend können die weiteren Rippen eingesetzt werden. Flügelbrett muss vorgängig auf genaue Breite geschnitten werden. Die Endleiste (4) wird analog Pos. 1 und 3 angeleimt. Nach Anfertigung des Laschenkastens (Pos. 15 und 16), leimen wir denselben zusammen. Die Ansträgungen müssen am Flügelprofil angepasst werden. Rippe (17) entsprechend ausschneiden und beides am Flügel anleimen. Am besten mit zwei Schraubzwingern und entsprechenden Unterlagen (zur Vermeidung von Eindrücken) fixieren. Die Alulasche (19) lässt sich gut mit Metallsägeblättchen aussägen, um nachher mit No. 33 zu vernieten. Zu diesem Zwecke bohren wir zwei Löcher ( $∅$ 3 mm) diagonal durch No. 19 und 33. Auf beiden Seiten diametral $90^\circ$ ansenken, bis eine Senkniete (3 x 5 mm) passt. In einem Schraubstock können wir nun die Niete mit No. 19 und 33 bündig pressen. Die Abschlussrippe (18) wird zuerst recht-

eckig grösser ausgesägt. Nur der Schlitz für die Lasche wird genau gesägt. Als nächste Arbeit fügen wir Abschlussrippe (18) mit Lasche (19 und 33) in den Laschenkasten und können so von der Flügelseite her die genaue Form übertragen. Nach dem Fertig-Ausschneiden auf gleiche Art anleimen und mit Wäscheklammern fixieren. Nach genügendem Trocknen können wir uns dem Flügelende widmen. Zuerst befestigen wir Rippe (6). Dann schneiden wir Flügelbrett (13) genau auf Mass und befestigen die Endleiste (14). Am Profilbrett (1) wird eine Schränkung von 35 mm vorgenommen. Jetzt leimen wir zuerst die Rippen (7, 8, 9 und 10) an. So erhalten wir eine gute Auflage für das Flügelbrett und zudem den richtigen Anstellwinkel. Da ein SK-Modell beim Einfiegen sehr heikel ist, empfehle ich besonders dem Anfänger, die Trimmklappen (12) auszuschneiden und mit den Scharnierblechen (32) wieder einzuleimen. Dieselben sollten nachher nur streng beweglich sein.

Als letzte Arbeit am Flügel wird die Endrippe (11) angeleimt und der ganze Rohbau fein überschleift.

Wir schneiden zuerst Gurten (21 und 23) und Spanten (24) auf Mass. Anschliessend befestigen wir die rechte Gurte (21) auf dem Plan, kleben beide Gurten gleichzeitig mit Spanten (24) fest. Nach dem Trocknen oben überschleifen und Gurte links (21) aufleimen. Mit einer grossen Flachfeile schleifen wir die Aussparungen für die Verstärkungen (22). Die Schlitzte in den Verstärkungen werden miteinander gesägt. Nach dem Aufleimen derselben können wir die Schlitzte im Balsaholz (21) ausschneiden. Rumpfpfende (25) und Rumpfkopf (20) anpassen und verschleifen.

Gleiche Ausführung wie bei Luckystar. Beschreibung in MFS Nr. 10 Oktober 1973.

Das ganze Modell wird mit einem spez. Spannlack (z. B. Kö-C) gestrichen, mit 160er Glaspapier geschliffen und nochmals gestrichen. Achtung auf Tropfenbildung! Nach dem Anstreichen soll das Modell ca. 1 Woche eingespannt werden, damit möglichst keine Verzüge entstehen.

Das ganze Modell zusammenstecken. Eventuell müssen die Flügel mit einem Gummiband zusammengezogen werden. Zu diesem Zwecke kann man unten im Laschenkasten zwei Holzschrauben (M3) anbringen.

Die Bleikammer hinten im Rumpf wird nun so gefüllt, bis wir beim Schwerpunkt (S) das Gleichgewicht erhalten. Das Modell soll auch in der Längsachse im Gleichgewicht sein. Dies kann korrigiert werden mit etwas Blei am entsprechenden Flügelende. Die Trimmklappen (12) und das Ruder (29) werden neutral gestellt. Windstille und flaches Gelände sind Voraussetzung für gutes Einfiegen. Der erste Flugversuch kann nun gestartet werden. Wir halten das Modell am Rumpf beim Schwerpunkt. Es braucht bedeutend mehr Anlauf als bei Normalmodellen. Fliegt das Modell zu stark gegen den Boden: Mehr Blei einfüllen! Pumpt der Nurfügler, nehmen wir Blei heraus, bis wir einen Gleitflug von ca. 20 Meter mit ausgestrecktem Arm erhalten. Kurvenkorrekturen können nun mit den Trimmklappen vorgenommen werden. Die Trimmklappen dienen ebenfalls zur Feineinstellung des Gleitfluges. Zu diesem Zwecke müssen wir beide Klappen gleichviel nach oben oder unten verstellen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Bauen und Fliegen. W. Heise

Bauplan durch die Redaktion oder direkt beim Autor W. Heise, Im Isengrind 35 8046 Zürich