Un modèle réduit de planeur en vol libre (A1) pour les débutants

À partir de 2 petites planchettes de limba (n° 1), nous sculptons le nez de la coque. Il convient d’apporter un soin particulier à la réalisation de la fente destinée à la languette, en respectant scrupuleusement l’angle droit et l’angle d’attaque. Fixons ensuite environ 50 g de plomb laminé dans la chambre à plomb. Nous pouvons à présent coller les deux moitiés du fuselage à l'aide de colle blanche. Il faut ensuite ajuster les deux membrures de fuselage découpées (n° 2). En même temps, nous fixons les renforts supérieurs (n° 3). Ceux-ci doivent reposer sur la planche de montage lors de l'assemblage du fuselage. Pour le collage des renforts (n° 4), les deux renforts latéraux sont poncés à plat. La bande de finition (n° 5) est ajustée en conséquence et encollée. Dans une tôle d’aluminium de 2 mm d’épaisseur, nous découpons la forme du crochet de lancement vertical (n° 6). En bas, un trou de 1 mm est percé pour le déclencheur de virage (pièce n° 22). Dans ce trou, nous fixons un fil d’acier de 1 mm x 5 mm de long. À partir d’une tôle d’acier blanc de 0,2 mm, nous plions trois œillets (n° 7). Pour ce faire, nous procédons comme suit : découper un morceau de tôle rectangulaire de 4 x 10 mm. Au milieu du côté étroit, nous plaçons un fil d'acier de 1 mm et plions la tôle à la main autour de celui-ci. À l'aide d'une pince, nous pouvons accentuer encore davantage la courbure. Retirez le fil d'acier et l'œillet est terminé.

À partir d’un rondin de pin de 2 mm, nous fabriquons les pièces 8, 9 et 10. La butée (n° 11) et le support de réglage en hauteur (n° 12) sont réalisés en contreplaqué de 1,5 mm d’épaisseur, puis collés. Le boulon fileté M4 x 6 (n° 13) est disponible dans les magasins spécialisés. Le système de commande latérale est assemblé par collage à partir des pièces 14, 15 et 16. Respecter le sens des fibres du bois indiqué sur le plan !

La pièce n° 16 est un renfort en contreplaqué.

Pour terminer la construction du fuselage, il faut fixer le gouvernail latéral avec son mécanisme. N° 17 : deux pièces en contreplaqué de 2 mm. N° 18 : en aluminium de 2 mm, 2 x 4 x 15 mm, avec deux trous filetés M 2 destinés à accueillir les boulons filetés (n° 19) et les contre-écrous (n° 51) en laiton. Un fil de Perlon d’environ 0,3 relie le gouvernail latéral à la plaquette à ressort (n° 22). Ceux qui n’ont pas la possibilité de fabriquer les pièces mécaniques peuvent se les procurer auprès de l’auteur du rapport. Un petit élastique (n° 21) est noué entre le fil de Perlon (n° 20). Le gouvernail peut désormais être fixé au choix à gauche ou à droite à l'aide de la butée en caoutchouc (n° 52).

Nous découpons une nervure modèle (n° 23) dans du contreplaqué de 1,5 mm d'épaisseur. Celle-ci nous sert de gabarit. Nous découpons douze nervures en balsa de 1 mm et, pour la partie centrale, deux nervures de 2 mm. En guidant le couteau parfaitement à la verticale, toutes les nervures sont identiques. Après avoir découpé la bande d'extrémité (n° 24) avec les encoches pour les nervures du longeron principal (n° 25) et de la bande de nez (n° 26), l'assemblage peut être effectué directement sur le plan à l'aide d'épingles. Comme colle, nous utilisons une résine synthétique, par exemple Britt-Fix, Uhu-hart, etc. Pour la pose du revêtement, le longeron de nez doit être poncé à fleur des nervures, conformément au plan. Au centre de la gouverne de profondeur, on ajuste une cale de remplissage (28) qui sert à accueillir les fixations de la gouverne de profondeur (n° 31 : bois rond de pin de 2 mm, conique, et goupille de butée thermique en fil d’acier de 1 mm). Pour renforcer le longeron avant au niveau de la butée, nous collons une bande de fer-blanc de 4 x 15 mm conformément au plan. Après la pose des arceaux de bord (29), l'ensemble de la structure est soigneusement poncé avec du papier de verre fin.

Le modéliste doit accorder une attention particulière à l'aile, car c'est d'elle que dépendent principalement les performances de vol ultérieures. La construction est similaire à celle de la gouverne de profondeur. Pour monter la moitié gauche de l’aile, il faut frotter le plan avec un chiffon imbibé d’huile, mais pas trop humide. Cela rend le plan transparent. De plus, cela présente l’avantage d’empêcher la colle de coller au plan.

Nous fabriquons à nouveau une nervure modèle en contreplaqué (35) d’une épaisseur de 1,5 mm. Celle-ci servira également de l’une des six nervures centrales destinées à accueillir la languette en aluminium (49). Les nervures d’extrémité (n° 33) sont en contreplaqué de 1 mm d’épaisseur, toutes les autres nervures en balsa de 2 mm (dureté moyenne). Les longerons principaux (42, 43, 44) sont en balsa dur. Les longerons d’extrémité (46) et la latte d’extrémité sont en balsa de dureté moyenne. On commence par emboîter provisoirement les nervures sur le longeron principal (42). Une cale de 1,5 mm est serrée sous le bord d’attaque de la latte d’extrémité — cela permet à l’aile de conserver son profil. Au niveau du coude de l’aile, les nervures sont collées en biais à l’aide d’un gabarit fabriqué par vos soins, puis poncées à plat sur leur face avant. Après la pose du revêtement (47) et des bords courbes (50), l’ensemble de l’ossature est également poncé avec soin et précision.

L'ensemble du gros œuvre est peint avec un mélange de vernis de tension et de diluant dans un rapport 1:1, puis poncé finement une nouvelle fois. Le modèle aura un aspect agréable si on l'entoure de papier selon le code couleur du plan. Pour les modélistes débutants, je recommande d'appliquer le revêtement à l'aide de Glutofix. Utilisez du papier japonais fin ! Commencez par la face inférieure. Enduisez de Glutofix toutes les pièces en bois sur lesquelles le papier viendra reposer, puis tendez le revêtement sans plis. Une fois sec, vaporiser de l'eau.

Première couche de vernis avec un mélange de vernis de tension et de diluant dans un rapport 1:1. Une fois sec, placez le modèle dans un cadre de séchage — pas trop tôt — afin d’éviter toute déformation. Deuxième couche avec un mélange de 2/3 de vernis de tension et 1/3 de diluant. Éventuellement, une troisième couche avec le même mélange. Laissez sécher pendant deux jours.

Une fois le modèle assemblé, ajuster le centre de gravité à l'aide de billes de plomb.

Pour s'entraîner au décollage, le débutant a tout intérêt à se faire accompagner par un collègue expérimenté. Il gagnera ainsi beaucoup de temps et évitera des casses inutiles.

Si vous souhaitez vous y essayer seul, procédez comme suit : tenez le modèle par le fuselage, derrière le centre de gravité, le bras tendu, sur un terrain plat, légèrement incliné vers le bas, puis poussez-le dans les airs face au vent. Si le modèle plonge brusquement vers le bas, il faut retirer du plomb. Si le modèle effectue ce qu’on appelle un « vol saccadé », il faut rajouter du plomb jusqu’à ce qu’il parcoure une distance d’environ 20 mètres lorsqu’on le lance à la main. Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la construction et des vols. W. Heise

NB. Plan au 1/1 disponible auprès de l'éditeur.