Nous construisons un modèle réduit d'avion de salle

Le fuselage est constitué de deux parties principales : le bloc moteur et le support d'empennage. Le tube du fuselage est enroulé sur un mandrin métallique de 8 mm. Poncer le bois de balsa jusqu'à obtenir une épaisseur de 0,3 mm. La largeur exacte est déterminée en enroulant une bande de papier autour du tube métallique. Pour l'enroulement, humidifier la petite planchette de balsa, l'enrouler dans le sens de la longueur autour du mandrin et la fixer avec de la gaze. Laisser sécher 1 heure au four à 100 °C maximum. Ensuite, on applique la colle dans le joint à l’aide de la pointe d’une baguette de balsa (encollage par points). Pour éviter qu’elle ne colle, on tourne légèrement le mandrin métallique en permanence. La longueur du tube est d’environ 440 mm ; il n’est coupé à la longueur définitive qu’en dernier lieu. Enduire le tube fini d’un vernis nitro très dilué. Surpoids de seulement 0,02 g. Le cône de fuselage n° 2 est réalisé selon le même principe, avec des planchettes de 0,2 mm d’épaisseur.

Dans le n° 1, nous collons perpendiculairement deux lamelles de renfort de 0,3 mm d’épaisseur. Ensuite, nous découpons la partie avant en biais et la finissons avec du balsa n° 4 de 0,3 mm.

Nous enroulons les petits tubes de raccordement des ailes n° 5, en balsa de 0,3 mm d’épaisseur, à l’état humide autour d’un fil d’acier de 2 mm, puis nous les découpons aux longueurs indiquées une fois secs. Une deuxième méthode pour réaliser ces tubes consiste à enrouler du papier à cigarette enduit de colle blanche autour d’un fil d’acier que l’on fait tourner légèrement en continu, à le couper à la longueur voulue et à le retirer avant qu’il ne sèche. Dans les deux méthodes, le fil d’acier doit être légèrement savonneux.

Le palier n° 6 pour l'hélice est plié à partir d'une tôle de duralumin de 0,4 mm. Les trous mesurent 0,35 mm et une fente 0,25 mm de large. Afin de pouvoir retirer l'axe de l'hélice, le palier arrière est plié spécialement selon le dessin. Nous collons le palier fini à l’avant du fuselage, par le dessous, de manière à ce que l’axe de traction soit incliné de 1° vers le bas et de 1° vers la gauche — vu de l’arrière. Nous enroulons autour de cette jonction le fil d’un collant pour femme. Ne pas trop serrer pour éviter tout rétrécissement.

Le crochet arrière n° 7 est cintré à partir d’un fil d’acier de 0,3 mm selon le plan et collé par l’arrière sur la planche de renfort n° 3. Pour empêcher le caoutchouc de se détacher, nous devons soutenir le crochet à l’aide du triangle n° 8 en balsa dur.

Dans le fuselage n° 1, nous perçons à l’aide d’une lime à aiguille des trous pour les petits tubes de pylône n° 5, de manière à ce que l’axe se trouve à 90 mm derrière le palier d’hélice. L'entraxe entre les deux tubes est de 200 mm. Nous collons les tubes n° 5 sur le fond du

tube du fuselage. Pendant le séchage, veillez à ce que les petits tubes de pylône soient parfaitement parallèles. Pour plus de précision, nous insérons les baguettes d’aile dans les petits tubes de pylône. Ensuite, nous collons les entretoises n° 9 et 10 en balsa dur dans le fuselage, conformément au schéma. Un fil de tungstène de 0,03 mm est fixé à l'extrémité du fuselage à l'aide du crochet à 360° et enroulé autour des tiges de stabilisation n° 9 et 10. À l’avant, le fil est tiré vers le bas au niveau de la face avant et relié au palier n° 6. La précontrainte peut être réglée à différentes hauteurs au niveau de la position 9.

Ailes. Pour la construction des ailes et de la gouverne de profondeur, nous avons besoin de gabarits sur lesquels la structure sera collée. Il est préférable d’utiliser du contreplaqué non tordu d’une épaisseur de 4 à 6 mm. Attention aux ailes excentriques et à la torsion vers la gauche en positif (+5 mm) ! Charnières en nylon pour pouvoir construire l’aile bien droite.

Pour les longerons centraux des ailes n° 14, utilisez du balsa de dureté moyenne. Pour les oreilles n° 15, utilisez des longerons légèrement plus souples. Humidifiez légèrement les longerons n° 15 avec de la salive et courbez-les autour du gabarit. Laissez sécher à l’air libre ou au four à 100 °C maximum. Collez les longerons sur le gabarit tous les 15 mm à l’aide de vernis nitrocellulosique dilué. Poncez légèrement les arcs de bord n° 15 vers l'extérieur. Dans le pli, nous collons les 3 nervures de compression n° 16. Nous réalisons les nervures de l'aile et de la gouverne de profondeur à l'aide d'un gabarit en tôle. Nous enfilons les longerons humides sur le gabarit en tôle courbé et les fixons des deux côtés à l'aide d'une pince à linge. Nous les faisons sécher par le dessous au-dessus d'une petite flamme de gaz. Nous collons d'abord les trois nervures au niveau des plis, puis les six restantes. Placer une baguette de balsa droite de 3 x 3 mm sur la courbure, puis la découper au niveau du bord de fuite. Nous collons les entretoises n° 18 dans les nervures.

Gouvernail de profondeur. Le gouvernail de profondeur est fabriqué selon le même principe que l’aile. Le longeron n° 22 est courbé à l’état humide autour du gabarit en deux parties. Empointe au milieu. Les nervures n° 23 sont collées entre les longerons. Le renfort du gouvernail de profondeur n° 24 n'est collé qu'en dernier, après l'entoilage.

Aileron. Pour l’aileron, le longeron n° 25 est également enroulé autour du gabarit préparé. Une fois sec, le détacher et le coller sur le gabarit à l’aide de vernis nitrocellulosique dilué. Encoller le longeron de limitation inférieur n° 26 et l’entendre. Réalisez le film sur un petit cadre afin qu’il soit suffisamment tendu. Le bout arrière saillant du n° 25 sert également, lors du collage sur le support d’empennage n° 2, de renfort pour la nervure de commande de profondeur n° 23.

Nous devons tout d'abord fabriquer quelques cadres pour supports de microfilms. Pour le contrôle de la hauteur, par exemple, une largeur intérieure de 16 x 43 cm. Pour ce cadre, nous découpons des baguettes de balsa de 2 x 20 mm et les collons ensemble pour former un rectangle.

On remplit une baignoire d’eau dont la température doit correspondre à celle de la pièce. Lorsque la surface est lisse et immobile, on y verse à l’aide d’une cuillère quelques gouttes du mélange décrit (MFS 6/75). Au moment du versement, les gouttes doivent former un trait ; qui s’étale ensuite rapidement sur toute la surface. Attendez quelques minutes, puis posez le cadre humidifié dessus. Rabattez délicatement le microfilm qui dépasse sur le cadre. Retirez le microfilm de l’eau en le tirant en biais, comme pour un ski nautique, puis conservez-le dans un endroit exempt de poussière pendant au moins une semaine pour qu’il sèche.

Le revêtement de l'aile doit être réalisé en deux parties. La ligne de séparation se situe au niveau de la nervure centrale de l'aile. Commencez par recouvrir l'aile à plat. Enduisez la structure à l'aide d'un pinceau fin en poils, imbibé de salive ou de bière. Le cadre du microfilm est découpé sur un bord et enfilé sur le gabarit. Souffler légèrement pour le faire adhérer. Les excédents sont retirés à l'aide d'une baguette de balsa pointue trempée dans de l'acétone. Attention ! Le film peut fondre et s'incruster dans l'ossature ; n'appliquez qu'une petite quantité d'acétone sur la pointe du balsa. Enfiler la deuxième moitié de la même manière, en prévoyant un chevauchement de 5 mm. Laisser sécher toutes les pièces recouvertes sur les gabarits pendant 3 jours.

À l’aide d’une lame de rasoir, détachez délicatement l’aile du gabarit. La partie centrale de l’aile et les oreilles sont alors soulevées à leur position correcte au niveau des plis et maintenues en place à l’aide de cales appropriées. Le film qui pend est tendu à l’aide d’un pinceau trempé dans l’eau, en le faisant glisser délicatement sur la nervure n° 16. Tu seras surpris de voir à quel point le film se tend.

Nous devons fabriquer un support de mise en tension permettant de placer le fuselage à la bonne hauteur par rapport à l'aile. Planche de base : 20 x 70 cm. Pour le reste, voir la photo.

Par le dessous, nous collons les pylônes n° 20 dans la bonne position ; de même pour la traverse n° 19 — également appelée « barre de renfort ». Le haubanage, constitué de fil d’acier au chrome-nickel de 0,02 à 0,025 mm, est maintenant collé dans l’ordre suivant : 1. Du pli extérieur droit de l’aile au pylône avant inférieur — en faisant un tour complet — puis jusqu’au pli extérieur gauche de l’aile. Pour tendre le fil, nous tenons le rouleau de fil dans la main droite et tirons légèrement pour le tendre complètement contre l’ossature, tandis que nous amenons de la main gauche un petit pot de colle à l’aide de la pointe d’une aiguille jusqu’au

point de jonction. Rester un instant dans cette position — vérifier éventuellement la jonction à l’aide d’une loupe. Une fois la jonction réalisée, nous coupons le fil en laissant une marge de 10 mm. Ces marges servent à adapter ultérieurement l’aile à une éventuelle déformation différente. 2. Enrouler une fois le pli d’aile gauche autour de la pointe de hauban n° 19 et le faire passer vers le pli d’aile droit extérieur. 3. Répétez l’opération de manière diamétralement opposée. 4. Enroulez la partie centrale de l’aile droite autour du centre du pylône, puis vers la partie centrale de l’aile gauche. 5. et 6. Répétez l’opération sur le bord de fuite. Il est difficile de définir la tension idéale. Je tends le fil en exerçant une légère traction entre deux doigts.

Les gouvernes de profondeur et latérales recouvertes de tissu sont maintenant collées sur le support d'empennage n° 2. Attention à bien respecter l'inclinaison de la gouverne de profondeur ! Après un séchage suffisant, le support d'empennage est collé à 2 mm dans le fuselage principal. Il est préférable d'utiliser également un gabarit pour cette opération.

Hélice. Réaliser le gabarit d’hélice d’après le dessin. Le pas doit être identique pour chaque diamètre, voir la formule indiquée. À partir d’une planche de balsa dur de 10 mm, fabriquer 25 pièces (l’angle de pas devant être calculé pour chaque pièce). Les coller les unes à la suite des autres et les poncer jusqu’à obtenir une surface lisse. Découpez le contour de la forme de l'hélice dans du contreplaqué de 1,5 mm d'épaisseur et vissez-le au bon endroit sur le gabarit à l'aide d'environ quatre vis à tête fraisée M 3. Nous pouvons alors tracer le contour de la bande n° 31 à l'eau. Une fois sec, retirer le gabarit en contreplaqué et coller la bande de bordure comme une aile. Dans le cas d’un support d’hélice continu (pas de pas réglable), l’axe d’hélice n° 28 doit déjà être monté, mais pas encore collé. Collez le support n° 27 dans la bonne position sur la bande de bord d'attaque de l'hélice et fixez l'axe n° 28 sur le bord vertical avant du gabarit. Collez la courbure des nervures (également 3 %) par-dessus le support. Coller fermement deux rondelles en U n° 29 (pouvant également être en celluloïd) sur l'axe n° 28.

Comme deuxième variante, je recommande l’hélice à pas variable. Les bouts d’axe sont insérés dans le petit tube d’environ 22 mm de long, de Ø 2 x 0,3 mm.

Le montage du modèle est désormais terminé. Il nous faut impérativement une caisse de transport adaptée dans laquelle le modèle sera parfaitement immobilisé.

Je laisse ici libre cours à l'imagination du modéliste. La taille dépendra avant tout du nombre de modèles. Pour un championnat, il faudrait disposer d’au moins 3 modèles. Il faudrait également prévoir de la place pour un cadre contenant un microfilm destiné aux réparations. Nous fixons l’aile avec les pylônes sur un bloc de balsa en forme de queue d’aronde d’environ

10 x 25 mm de section. Dans la caisse, nous collons le contre-moule de manière à pouvoir y insérer l’aile. Le fuselage est monté sur des supports à l’aide d’élastiques, etc.

Vérifiez le centre de gravité ! Il doit être réglé avec une précision de 5 %. Le modèle doit décoller dès le premier essai, car il est moins capricieux en vol. Nous le remontons d'environ 400 tours. Le modèle doit au moins conserver sa hauteur de décollage dans un virage à gauche. Si le modèle tangue ou piquette, on peut déformer le support d'empennage n° 2 à l'aide de fumée de cigarette. Pendant toutes les manipulations, veuillez n'effectuer que des mouvements au ralenti, sinon ce modèle fragile se brisera ! Nous pouvons ensuite augmenter le régime, en fonction de la hauteur du hangar. À Lakehurst, le modèle a volé pendant 34 minutes et 56 secondes à 2 240 tours/minute, avec une hauteur sous plafond de 45 m.

Construire un modèle réduit d'avion n'a rien de surhumain, car c'est toujours un être humain qui l'a fabriqué. Certes, cela ne réussira pas du premier coup, mais celui qui, après avoir travaillé avec beaucoup de patience, voit son modèle prendre son envol peut à juste titre se qualifier de maître de la perfection. Bonne chance et ne perdez jamais courage. W. Heise

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CAT. F1D

FORMULE : ENVOLÉE MAXIMALE 65 cm POIDS MINIMAL DE LA ALVÉOLE 1 g

CONCEPTION : SYLWESTER KUJAWA DESSIN : WERNER HEISE À ISENGRIND 35/14 8046 ZURICH